| | | 遠遊鵝肝松露 | 該商品所屬分類:烹飪/美食 -> 飲食文化 | 【市場價】 | 94-137元 | 【優惠價】 | 59-86元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787511013934 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:海豚
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ISBN:9787511013934
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作者:林行止
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頁數:97
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出版日期:2013-08-01
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印刷日期:2013-08-01
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包裝:平裝
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開本:32開
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版次:1
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印次:1
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字數:44千字
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林行止有“香港**健筆”的稱號,他在《信報》撰寫的《林行止專欄》與《政經短評》,分析評論香港以至世界政經形勢。林行止善於把艱深復雜的經濟理論,以淺白的文字描述與分析;他寫的文章內容不限於政經,也包括古今中外、各類嗜好、所見所聞。他的專欄結集成多本文集,包括《政經短評》繫列、《史威德作品集》及《林行止作品集》等。林行止為人低調,甚少公開亮相。 《遠遊鵝肝松露》是其遊記。
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《遠遊鵝肝松露》是“香港第一健筆”——林行
止的遊記。林行止善於把艱深復雜的經濟理論,以淺
白的文字描述與分析;他寫的文章內容不限於政經,
也包括古今中外、各類嗜好、所見所聞。
《遠遊鵝肝松露》分為《巴爾干覓松露》、《行
走在奧地利》、《追隨彼得·梅爾的足跡》三篇。
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巴爾干覓松露 行走在奧地利 追隨彼得·梅爾的足跡
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雖然上世紀九十年代初期此地因種族衝突爆發引
致西方**介入的戰爭,不少地方特別是波斯尼亞和
黑山如今仍隨處可見*火*彈摧殘的頹垣圮塔,即使
表面看一片祥和的克羅地亞首府薩格勒布,我們在大
街蹈罡達,導遊也會突然在一個“潮人”熙攘的新“
蒲點”冒出一句“此地曾血流成河……”。走在波斯
尼亞受獨立戰火摧殘的MOstar街巷上,沿途小攤子擺
賣*彈殼改裝的玩具和*彈殼改成的筆杆,令人對戰
爭殘酷戰火無情留下深刻印像。 不過,這種種不愉快的戰爭痕跡並未敗了我們的
遊興,以大多數參加過這場內戰的“土著”不欲談此
傷心往事,而在陌生旅人之前,他們對政治的表現是
輕描淡寫,並不熱衷。這幾個前南斯拉夫聯邦小國水
秀山明,真正是國破山河在,而由於“開放”稍遲,
受商業化荼毒未算深刻,有很多令遊人滌盡煩囂的天
然景致和發思古幽情的山道廢墟。 南斯拉夫的山水以保持原始風貌聞名於世,歐洲
十大景點中,此中華島(Hvar)與貝忒湖(Lake Bled)
占其二。無論在島上、湖濱或港口的沿岸道上,俱見
雲淡天青、蒼巒環翠,綴以黃紅綠相間的初秋葉色,
令人悠然;那些被內海湖泊包圍的小城古鎮,雖無亭
臺樓閣裝點,卻有遠近教堂尖頂聳立相襯,高高低低
的紅瓦小屋,在偶聞回蕩的鐘聲裡,臨江清澈,遊魚
可數,恍若此中有靈,呼之欲出;偶遇斜陽銜山,餘
暉被天,倒影入湖,真不知人間何世!鐵托統治南斯
拉夫近四十年(從**到總統),在**建有別業十餘
處,其一正是我們在Bled湖入住的酒店The Vila
Bled Hotel。酒店位於湖心小島,其外觀其裝潢都算
不上**華麗(頗如內地的國賓館),惟石牆掩映在樹
叢之中,而湖光瀲灩、水不興波、一望皆綠,別具幽
雅之趣;酒店內有星級餐廳,上菜略慢惟烹調水準不
差。 寫到此處,有三點感想。**是“商業化”的確
破壞了山水的原貌,然而遊人都是“商業化”的一部
分;在保持原始風貌與推動旅遊之間該如何權衡輕重
,與農作物應否放棄化肥回到從前的有機化出產帶出
的問題相近。 第二是天下勝景一樣秀美,上文所用的形容詞大
都是拾先人牙慧(記不起做“文藝少年”時在什麼遊記
之類的文章看過),但又覺頗為合適,尤其是遊伴眾口
一詞,認為克羅地亞高原地區比域治**公園內已被
聯合國列為自然保護區由十六個湖泊組成的Plitvice
湖,其山光水色以至湖泊布局,實與九寨溝**相似
。當然此地遊人尤其是現在已過旺季而不及九寨溝之
十一,對九寨溝贊美之詞用於此地,一樣貼切。寫慣
論說文的筆者,寫遊記無法跳出先人窠臼,以珠玉在
前*不易有所創新。 第三是此間的海水湖水河水皆清澈見底,遊魚遊
弋,一一可數,遊人近觀,遊魚齊聚待食……這令筆
者想起“水清無魚”這句成語,便如“枯木逢春”和
“滴水穿石”(水滴於石必成水窪而無法穿石)一樣,
均為文人雅士想當然之作,與現實並不相配。“滴水
”固不能穿石,根先腐而後木枯,“枯木”當是死木
,又怎會在春天再發新枝?“水清元魚”當然亦是笑
談!
一九九一年至一九九五年的內戰,令這幾個從南
斯拉夫分解出去的巴爾干半島小國,錯失了柏林圍牆
被推倒後**波經濟開放的好處。此後大局初定,外
國遊客和外國投資陸續而來,但由於起步較遲,其經
濟發展遂比其他變天的東歐前社會主義**略遜。 據二○○八年資料,在這數小國中,以自然美景
為人樂道的克羅地亞經濟比較發達,惟其工、農業均
乏善足陳,經濟支柱是旅遊,其服務業占GDP百分之
六十六點三(工業百分之二十七點七、農業百分之六)
,是年人均收入以貨幣平價計為一萬八千三百美元,
以世界水準屬中級收入,但在該區已算不俗。 在歐洲鄉間旅行,*大的感受是觸目所見皆是天
主教堂,它們已成旅遊景點,亦有改為“的士高,,
及雜貨攤,這大概便是經濟學家所說的“計劃外的結
果”,千百年前教會有抽“什一稅”(tithe為古英文
,即今文的tenth,“典”出《聖經.創世記》第十
四段第十八至二十節)的特權,財富多得用不完,便把
部分用來興建教堂,當然亦有少數是天主顯靈有財有
勢的信徒為“酬神”而斥資興建……巍峨壯觀華麗的
教堂在政教合一期起了重大凝聚信徒崇拜上主的功能
。文藝復興特別是啟蒙運動後理性主義抬頭,宗教式
微,教堂漸被冷落。意想不到的是,現在它們卻具吸
引遊人特別是天主教徒的作用……由是帶旺旅遊業,
真是意想不到。 克羅地亞與意大利毗鄰,隔海相望,長期受其統
治,天主教堂*是數不勝數,我們路過人口不足八十
萬的黑山共和國,其臨海重鎮Kotor如今是人口不足
五千四百人的山城,竟有十七座天主教堂!
經營已被廢棄即再無傳教士長駐亦無周日“崇拜
”的教堂,殊不容易,以其“樓底”高及“收藏宗教
藝術品”無數,俱為“無價之寶”。為了使之能發揮
吸引遊人的作用,必須定期維修,而代價不菲,這許
是有些租給商人改為“的士高”或雜貨攤的原因。不
過,以歐陸為例,大部分**都征“教堂稅”
(Church Tax)或“聚會稅”(Congregation Tax),
稅率在人息百分之一到百分之二之間,筆者手頭僅有
的資料為二○○二年德國的“教堂稅”達八十五億歐
元(政府從入息稅中撥約百分之九作為維修教堂專用)
。歐洲人出生後多數自動成為基督徒,除非正式向政
府辦理退教手續,不然,交“教堂稅”責無旁貸。然
而,由於教堂太多太舊,支出繁浩,政府隻好在一般
稅收中撥款以補“教堂稅”之不足,如此一來,非教
徒亦難逃稅網!這當然亦是“計劃外的結果”。P2-7
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