了得網烹飪/美食_為奇跡而生(中西方葡萄酒風味撞擊)

要讓衝突化為交流，我們得了解衝突。
我們從選酒開始。
在一瓶羅曼尼·康帝和一瓶茅臺之間，中國人會選茅臺。
好酒是什麼？不打頭，不鎖喉，不辣口，喝醉了醒來腦袋不疼痛。，茅臺酒占盡了所有這些標準，與賓客們在一起杯盞交錯的時候，你心情很放松，喝的時候滑滑順順，不用擔心難以一口干，酒勁隨著興趣慢慢升起，不用擔心酒量不好掃了大伙的興，在歡聲笑語渡過幾個小時，香氣就在口腔鼻腔裡柔情遊動幾個小時。盡興地喝了一夜酒，第二天醒來時，身上不酸軟，頭不疼，你會禁不住說：茅臺就是茅臺，好酒，幾百元一瓶，值。
好酒滿口喝時圓潤綿長，如果隻是啜飲一下，很少有酒能做到不苦澀，中國男人常常把不會喝酒的人**次被友好地強迫喝酒時嗆得張口流淚當作樂趣，當然，*好是一個羞澀的美女。
但是，“不打頭，不鎖喉，不辣口，喝醉了醒來腦袋不痛。”這種中國白酒的民間好酒標準，在葡萄酒景區前連入門資格都拿不到。
羅曼尼·康帝，法國波爾多羅曼尼·康帝酒莊的酒，一年隻產6000 瓶，頇級的產品市場上根本見不到，要買隻能去大型葡萄酒拍賣會上踫運氣，在英國的蘇富比拍賣行舉行的倫敦葡萄酒拍賣會上，一瓶1991年的羅曼尼·康帝拍到了8625英鎊，可以買一輛新款奔馳轎車，區別是一輛奔馳車可以用許多年，一瓶羅曼尼·康帝隻能享用幾小時，**葡萄酒鋻賞家羅伯特·帕克評介它是“百萬富翁的酒，卻隻有億萬富翁纔能喝到。” 中國人說那是富翁們為虛榮心燒錢，可是富翁們說，喝羅曼尼·康帝你會熱愛生活。
“錢不是問題，”人們喜歡這樣說，無論是馬嗲尼或者人頭馬或者拉斐堡紅葡萄酒或者酩悅香檳，都是一倒一茶杯，一口干！有什麼了不起？可外國人和願意有外國背景的中國人說，中國人喝葡萄酒真可怕。
聽葡萄酒鋻賞家說葡萄酒，就像看馬爾克斯的《百年孤獨》一樣茫然，就像《哈裡波特》裡面沒有魔法技能的麻瓜。對普通中國人隻是酸酸的，甜甜的，有時還有點澀味的葡萄酒，在他們的口中是一個現實裡的魔幻世界：喝酒之前幾個小時要開瓶讓葡萄酒“呼吸”，喚醒熟睡的葡萄酒。看葡萄酒的品種選擇杯子和是否用冰桶改變溫度。酒倒在杯裡要保留多少空間，如何傾斜杯體看酒體邊緣的色澤，手如何端起杯子輕輕沿一個方向轉動，看酒液在杯壁上如何像“關人的玉腿”滑動的樣子，鼻子如何像一隻貪婪的探頭伸進杯裡捕獲芳香。做完這些復雜的規定動作後，酒進入口腔啟動一個*復雜程序，不僅口腔被分為幾個味覺區，舌頭也被嚴格地劃分出各自領地，隨著酒液漫開，十幾秒鐘分別在哪個部位出現什麼味。接著的評價讓人如墜雲霧：什麼時候出現什麼味道，氣味裡有哪一種鮮花、果實、礦石甚至動物的皮毛和牧場等不可思議的東西，還有什麼平衡感，骨架感，優雅、清新或厚重感等等。
魔法師說，一瓶好葡萄酒帶人走上的不僅僅是一條美妙的味蕾旅程。
每走一步，你都會感謝生命，你會熱愛生活，因為活著，你有了機會品味出如此美妙的液體，並讓它在生命中浸潤幾小時。
要知道中國什麼時候有葡萄酒不難，我們可以輕易地看到，許多蹲在古代中國古董筐裡翻騰的人都自豪地舉起同一條2000年前的史料。宣稱上面記載著漢代張騫從波斯帶回了葡萄和葡萄酒。要質疑它注定要冒被嘲笑的風險，它幾乎是人們心中中國葡萄酒創世紀的聖跡，因為它出自偉大的司馬遷寫的偉大的《史記》。問題還不在於司馬遷讓葡萄和葡萄酒成了外國引進的東西，而是，同樣是從外國引進的東西，我們可以輕松自然地享用石榴、胡蘿卜、胡椒、馬鈴藷、玉米、咖啡和煙草，可是從張騫到現在已經2000多年，卻非要讓外國人教自己喝葡萄酒或想像著用外國人的口喝葡萄酒？好喝從來不是中國人選擇葡萄酒的動機，現在卻成了問題。
葡萄酒讓中國人頭暈的不是它的酒精度，而是它的味道。它豐富到中國人嘗不出來，精細到中國人分辨不出來。
我們被葡萄酒衝刷進了一個味蕾的征伐時代。隻是我們不清楚，自己所做的是一場味蕾的保衛戰，還是一個味蕾拓荒的動身時刻。
這一切是如何發生的？P16-17

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