了得網文化_我就要讓這世界香(我的品茗記錄)

我們等不到茶葉變老 *令一些爺級茶齡之茶民*望的事情，是等不到茶葉變老。這輩茶民頭頂掛著雙獅同慶號老圓茶。的光圈，媲美任何一位太上皇的皇冠，人家左青龍右白虎消災祛難，他們左宋聘右紅印滋心潤肺，出落得像個深藏不露的高人，受許多還在喝著生餅或渥堆餅的粉絲仰慕不已。
這輩茶民，不喝老普洱的時間，就是在喝老熟火烏龍，不喝老熟火烏龍的時間，就是在喝老六堡。老茶對於他們，就是一種日常生活方式。所謂日常生活方式，即新茶民口口聲聲強調的“老”茶，在這輩茶民的生活裡已自然形成“茶本來就是這個樣子的啊” ，“茶本來就是這樣喝的啊”的境界。
有吉隆坡老茶手曾告訴我，從前他們在一些茶莊寒暄，踫上用餐時間，就有人從木箱子中抓把茶葉帶去飯館開泡，水仙啊觀音啊普洱啊，所有的茶都是老的，但沒有人會將“老茶”這詞掛在嘴上。前些日子（四月下旬）在蘇丹街紫籐。遇見幾位前輩茶民，他們說起上世紀六七十年代他們家以割膠。為生，當時住的木屋，屋前屋後擁有大片空地，每個早晨就在屋後堆柴起火，將一大桶水燒起來，水滾開後把老六堡投進去煮，煮好了，割膠的哥兒們各自拿著一把鋁制水罐去舀茶，那就是在膠園解渴的飲料。
這種平民飲料，如今卻讓少數不懂它、不喝它的人操縱成為搖錢樹，此時此事實在教茶民別扭極了。
堪稱喝老茶長大的馬來西亞茶民，再也想不出方法要如何喝下去。假設有**，也許幾年後，原來我們天天喫中飯，一客纔售四零吉。的豬腸粉或魚丸粉等平民俗食，竟然飆升至四千或四萬零吉纔能買到，而定價過程與社會物價膨脹定律出現不尋常的距離，那我們還喫得起嗎？雖然老茶存量警報早已響起，老茶價格早已讓爺級茶齡的茶民花一個月薪金也買不起一餅老普洱來喝，卻無奈喝來喝去條條大路都不通羅馬，唯老茶是道，故爺級茶齡的茶民隻好乖乖地（死狗般失魂落魄地）為餘生的老茶配額細細盤算一番。
首先要有勇氣拒*一切亂七八糟的不老茶，爺級茶民的味蕾沒有必要繼續受破壞，爺級茶民的胃有必要好好受保護。其次，一直收藏的、至少有十五或二十陳年的老茶可慢慢分配出來，當補藥定時服用，切忌仙女散花般揮霍。又次，凡途中遇三十陳年或以上老的茶，奉天承運，聖旨駕到，喝無赦。*後，不時尋找些有潛質“老化”的年青茶回來補倉，想盡法子使它自然變老，它*好比茶民老得快，直至茶民安息在這一片老茶國裡。
普洱的曬干與烘干新的普洱青餅越來越平易近人，容易入口。別說遠的，就八年前吧，它可沒這麼好相與，一副倔脾氣，像山裡頭的村民，天生天養闊佬懶理，未經馴養的雲南味中是帶有一股蠻勁的。前兩年到景洪攸樂茶山，一路上便遇見許多山區族人，他們並不特別熱情，也不冷漠，自顧自維持著他們本來的姿勢：或抽水煙（男），或蹲著在切香蕉樹心（女），或做針線（女），或在井邊嬉水（男），或背著一籮筐新鮮采摘的茶葉趕路回家（女），就是仍保存著一股開天闢地的蠻勁。
這種蠻勁——夾雜著煙味、鐵鍋味、苦澀味、日曬味、雲南味的普洱茶，纔有資格獲普洱老餅迷看得上眼及寵幸。隻有用傳統曬青方法，將茶葉攤晾於竹席上，在藍藍的晴朗天空下自然曬干，而且經過風的吹熏的普洱，纔能叫人沉溺於它茶質的厚實，茶香的沉穩，口感滋味的飽滿，甚至如痴如醉地沿途把旗幟高高舉起以及吶喊著：這種普洱纔利於收藏，纔會提升儲藏陳年的價值。
現今普洱已到了愛怎麼做就怎麼做的迷離境界，結果出現有人甘心舍曬青而采用烘青制法，他們說堅持隻有一種方法纔可以完成制茶的人是落伍是不識時務是不懂喝茶。人們為了解決龐大市場需求，為了應付雨季潮濕天氣，為了迎接來自大江南北、腰纏萬貫的列隊進場的普洱敗金客，早已喊打喊殺奔上烘青的直通太空車。因為隻有這樣，纔能在短時間內使茶葉大量干燥，並且干得很好看。
這是普洱老餅迷之砒霜、普洱敗金客之蜜糖。與曬青普洱相比，烘青普洱因高溫烘干而導致茶葉內含物質轉化奇快，茶葉的苦澀度神速減退，令到它的口感柔和清爽近似一般綠茶的易喝，香氣高揚類似毫芽的嫩香，輕而易舉收攏了初入普洱江湖的新手。同樣的香味，有時會被某些無可救藥的普洱老粉絲譏諷為 “馬尿餿味”。沒禮貌？如果說真話是沒禮貌，他是沒禮貌。
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