《跑得遠遠的一切都會好(85後三毛肯尼亞90天獨行記)》由袁田著，“85後三毛”、美女作家袁田，徒步肯尼亞90天，深度體驗人類文明發源地野性生長文化反思與感恩相伴的旅途：馬賽馬拉≠肯尼亞，肯尼亞≠非洲。除了動物，這裡還有人！央視《東非野生動物大遷徙》特邀嘉賓尤妮斯傾情作序，《是非洲》作者桂濤贊譽**！附贈作者在非洲*大貧民窟基貝拉志願手記和精美非洲風情套裝明信片！

《跑得遠遠的一切都會好(85後三毛肯尼亞90天 獨行記)》由袁田著，一個“85後”的美麗女孩，獨 自在肯尼亞探索鮮有人走的路：深入激動人心的圖爾 卡納湖區；在月夜，與血脈僨張的部落武士一同跳舞 ，在同一張桌邊與他們啃食一條羊腿；用一個月的時 間愛上了非洲最大的貧民窟——基貝拉；乘坐輝煌一 時的瘋狂列車前往斯瓦西裡地區，在印度洋旁撫摸巨 大的猴面包樹，爬上古老木船的高聳桅杆，尋找鄭和 船隊遺落在東非的後裔…… 《跑得遠遠的一切都會好(85後三毛肯尼亞90天 獨行記)》記錄的是一段反思與感恩相伴的旅途，在 結束時，一切都變得更好，包括你的心。

第一章 內羅畢 Nairobi
1.初遇內羅畢尊者_002
2.東麗區，一切安好_008
3.阿裡帶給我的一夜_015
第二章 馬賽馬拉 Maasai Mara National Reserve
1.不是所有的角馬都遷徙_024
2.不如歸於想像_027
3.如今的馬賽人_034
第三章 上國 Upcountry
1.前往伊西奧洛_038
2.愛你的鄰居，像愛你自己_042
3.遇見安吉拉_062
4.前往北霍爾的卡車之旅_065
5.羅揚加拉尼，**眼便愛上你_071
6.有趣的向導大喜_080
7.探訪桑布魯村落_088
8.沙漠中的長途跋涉_094
9.瘋狂的桑布魯莫蘭聚會_100
10.深夜，前往馬臘拉爾_105
11.與火烈鳥的一場私會_110
12.徒步卡卡梅加森林公園_113
13.隻需攤開掌心_120
第四章 斯瓦希裡 Swahili
1.東非快車——難忘的一夜_124
2.遊歷耶穌堡_129
3.賈尼海灘的冥想之夜_133
4.米達溪生態營_137
5.馬林迪海灘，看到的都是欲望_148
6.“地獄廚房”的故事_153
7.拉穆·騎驢_156
8.生死房_161
9.拉穆·政治_164
10.海灘男孩：無處讓人安寧的拉穆_168
11.導遊哈裡帶給我的見聞_173
12.造訪中國後裔_177
13.肯尼亞第87天_183
第五章 家 Nyumbani
1.重回內羅畢_186
2.家的顏色_189
3.內羅畢*後**_194
4.我會記得，在肯尼亞有一個家_198
附錄 基貝拉志願手記 A diary—be volunteer in Kibera

1.初遇內羅畢尊者 有無數發音、俏皮的斯瓦希裡詞語會不時閃現於 你的肯尼亞旅程中，但 隻有一個，**不會被錯過。它讀起來像用拳頭捶一 塊笨重的木頭，在出機 場的**刻就劈頭蓋臉地迎接你，從排隊等著拉客的 計程車司機口中發出， 從興奮的睜著大眼睛的小孩口中發出，從抱著嬰兒指 點著你的婦女口中發出。
他們喊你：穆宗古。
穆宗古(Muzungu)，這一斯瓦希裡詞語在18世紀 時特指歐洲開拓者， zungu的意思是一圈一圈地走。那些雪白的人帶著詭 異的動機在東非沿海地 區一圈圈走動，被困惑的當地人稱為“無目的的漫遊 者”。但現在這一詞語已 經不局限於歐洲人，但凡淺色皮膚的外國人都被稱為 穆宗古。
雖然我一再指著自己的手臂向計程車司機證明自 己不是個白人，但他微 微一笑，擺擺手，照例向我收取穆宗古的價格——從 機場到市區20分鐘車程 的費用為1300肯尼亞先令(約合人民幣100元，當時人 民幣兌肯尼亞先令 的彙率約為1:13)。
其實出租車這種**玩意也隻有膽小的穆宗古纔 會使用，因為紫色的 市政大巴就停在距離肯雅塔機場不遠處的路邊，拎著 五大動物圖案膠紙 袋的本地居民們嫻熟地擠上了巴士，可是你不敢去擠 ，因為你在內羅畢 (“Nairobbery”)——以暴力和搶劫聞名東非的城市 。
旅行**《孤獨星球》熱心地告訴旅行者，可以 乘坐市政大巴進城，並 不失友好地提示一句：隻是很多乘客在車上或下車時 遭劫。危險告誡還包括： 在城裡步行時不能攜帶任何貴重物品；背著大包小包 、明顯所有值錢家當都 在身上的一臉無辜的觀光客是下手的目標；街頭巷尾 任何地方都有遭襲的危 險；經濟型旅館也不一定安全；錢財不能外露；不能 在大街上看地圖或旅遊 指南；食物或飲料有時會被下麻藥；女性旅行者天黑 後不能在路上閑晃，否 則有可能被強暴；市中心的自由公園是你*不想踫見 的人的聚集處所，能避 則避……除去以上種種，內羅畢還是令人欣喜的，值 得探索。
於是每天六點半日落時分，隨著日光漸涼，昂頭 挺胸的穆宗古們漸漸放 下向日葵式的驕傲，或是急匆匆鑽進計程車駛向優雅 富有的郊區，或是低頭 弓背在內羅畢人漸稀落的街道疾行，然後閃進旅館所 在的暗巷，猛敲上了 鎖的大鐵門——大鐵門不是夜晚纔上鎖，而是時刻都 是鎖著的，除非有人進 出——從門洞處壓低聲音喊“askari，askari(斯瓦 希裡語：士兵)”，生怕隻 差這一步就被掩藏在黑暗中的怪獸拖走。
旅館是我們的庇護所，也是流放地。
各國穆宗古在米利瑪尼路的“米利瑪尼背包客” 打發每個遊獵之旅前後 的夜晚。當天沒有去遊獵的一撥在玩紙牌，打烏諾紙 牌和翻《孤獨星球》；從 馬賽馬拉或安博塞利或納庫魯回來的一撥在模仿斑點 鬣狗那讓人不舒服的哈 哈怪笑；另外則是從北至南或從南至北穿越非洲大陸 在每個**都做短暫停 留的一撥，疲憊地喝著明黃色的罐裝塔斯克啤酒 (Tusker)。
凱文不屬於任何一撥。他獨自坐在餐廳火爐邊的 一張八人桌旁，桌上鋪 著紅白格子餐布。
九月的內羅畢正處干季，氣溫在二十攝氏度上下 ，夜晚還是有涼意。我 走進開放式餐廳時，爐中的木炭正燒得噼啪作響。環 繞火爐的七張方桌都已 經被一團一團的年輕旅行者占據，大笑和燭光中，我 的形單影隻顯得突兀。
白發長者招呼我坐下，他看起來有80歲了，銀白 色的頭發在腦後扎了一 個馬尾，眼睛小而深邃，抽著大使牌香煙。
餐廳的服務員走過來問我要喫些什麼。小黑板上 用粉筆寫了****： 烏咖喱(ugali)配燉牛肉。我問長者：“烏咖喱好喫 嗎？” 他說：“你應該自己試試。” 端上來的是一大團白糕，我用右手三個指頭小心 翼翼地捏下一點，蘸著 燉牛肉的湯汁送進嘴裡。
烏咖喱是肯尼亞的主食，玉米粉加水攪拌做成。
雖然被我音譯成烏咖喱， 但它與咖喱一點不沾邊，本身寡淡無味，喫**口時 覺得像在嚼橡皮泥。燉 牛肉已是**待遇，一般人家飯桌上擺的是燉甘藍 (sukuma wiki)——字面 意思是“拖一周”，意思是這種便宜的蔬菜可以斷斷 續續地喫上一周。
“怎麼樣？不算難喫吧？”長者問我。
“還好，有點像我們**一種類似的東西，但也 不算好喫，沒什麼味道。” 我想說的是米糕。
“我喫烏咖喱喫了一輩子，現在已經不想再喫這 個東西。”長者講話很慢， 一句一頓，他抽了口煙。
喫了一輩子？他看起來確實不像旅行者，倒像是 每個旅館都會有的一個 神秘房客，餐廳廚師和院子裡的大狗都和他很熟。他 的英語沒有任何**的 口音，我好奇地問他從哪裡來。
“我是肯尼亞人。”他很強調這一點，聲音低啞 ，夾著煙草的雜質，“我說 斯瓦希裡語。出生在這裡，在這裡長大。” 但他分明是個白人。
爐火暗了，老頭子披上外套，去外面取木柴。他 把干木頭撥進爐子，把 腿蹺在爐壁旁，開始烤火。我則一邊嚼淡而無味的烏 咖喱，一邊考慮在內羅 畢的行程。
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