《是非洲(中國**地理)》（作者：桂濤）講述了我認識的許多中國人，他們在離開非洲、回到中國一段時間後都選擇重新回到這裡。有的回來繼續工作，有的則一輩子做了非洲人。讓他們重新走進非洲的原因很多，有人忘不了這裡怒放的鮮花和空寂的草原，有人愛上了這裡奔跑的獵豹和慵懶的大像，有人則是留戀這裡淳樸善良的非洲人。
我不知道我會不會再回來，但我的心已經永遠走不出非洲了。

是 面積是中國的三倍 擁有世界上最大的沙漠、最長的裂谷、最長的河流 東非有戰火紛飛的索馬裡，又有安全穩定的盧旺達； 南部非洲既有搶劫案高發的約翰內斯堡，也有寧靜美麗的溫得和克； 既有全國隻有一所大學的博茨瓦納，也有世界上手機銀行最發達國家之 一的肯尼亞。 有人忘不了這裡怒放的鮮花和空寂的草原， 有人愛上了這裡奔跑的獵豹和慵懶的大像， 有人留戀於這裡淳樸善良的非洲人。 非 強盜劫匪橫行； 原始落後、一盤散沙； 篤信巫醫，奉行邪惡法術； 貪婪、隻會伸手要援助； 蚊蟲肆虐、肮髒多病； 到處是羚羊、遍地是獅子； 沒有時間觀念、懶散； 洲 “非洲：不論你對它的印像如何，不妨重新思考一下。” “又窮又亂”，“又髒又熱”，“蚊蟲肆虐”，“武裝政變頻發”，“ 政府腐敗、政客貪婪、人民愚鈍”……越是沒有到過非洲的人，越能向你繪 聲繪色地描述那裡的境況--那是他們想像中的非洲，那是種種傳說、新聞報 道、臆想和偏見共同構築起的非洲。 這位駐非洲記者在當地旅行考察了數年，開始關注和思考身邊的非洲人 ，並選擇了從偏見、危險、貧窮、懶惰、部族、巫醫、巫毒教、援助、野性 、疾病、膚色、奴隸貿易、婚姻、飲食、民主、老兵、移民、動物、非洲人 、印度裔非洲人、在非洲的中國人、非洲人眼裡的中國這22個關鍵詞入手， 在《是非洲(中國國家地理)》中描述了他眼中的非洲和非洲人，以及中國人 對非洲的“迷思”_那些廣為流傳卻又不是事實，或者不全為事實的看法。 《是非洲(中國國家地理)》由桂濤編著。

序：這裡是非洲
·偏見——微笑吧，因為你在肯尼亞
·危險——我坐了“馬他突”，我還活著！
·貧窮——地圖上找不到的貧民窟
·懶惰——當“非洲時間”遭遇“中國速度”
·部族——大部族，小**
·巫醫——巫醫穆薩
·巫毒教—— 蟒蛇廟、猴子頭和巫毒教
·野性——五百勇士初長成
·疾病——蟲蟲危機
·援助——穿舊鞋，走新路
·膚色——白色的黑人
·奴隸貿易——“奴隸堡”紀事
·中國人——2011，鄭和重返非洲
·民主——腳後跟上的民主
·飲食——烤黏土和油炸白蟻
·婚姻——你願意做我的第四個妻子嗎？
·戰爭——老兵不死
·印度裔非洲人——黑**，棕色人
·非洲人看中國——雨還是路？非洲迷思裡的中國
·移民——罩袍下的城中城
·動物——天堂之渡和動物天堂
·非洲人——聰明人“木須肉”和我的非洲朋友們
後記：走不出的非洲
附錄：書中非洲專有名詞彙總

赤道上，天亮在倏忽之間。
七點，基貝拉裡早起的人們已經匆匆喫完烏伽黎(ugali，東非一種廉價 的玉米粉蒸制食物)，從四面八方沿著窄窄的黃土路，一個挨著一個走出這 座非洲*大的貧民窟。
來非洲幾個月後，我終於迎著外出的人流，走進基貝拉。
迎面而來的每個人都剃著既省水又好打理的光頭，每個人都套著灰蒙蒙 的褪色夾克，每個人的臉上都沒有表情，隻顧埋頭走路，好像要積蓄全部力 氣走一段長路。半埋在黃土裡的各色塑料袋在他們身後的風中搖曳，像是送 別征人的旌旗。
隻有當他們抬腳跨過積水的坑窪時，纔能看出他們還有生氣，每個人都 不同。
短的1小時，長的2小時，這些基貝拉人纔能走到一個個超市收銀臺、小 區門崗、小學教室或是沿街小鋪。他們將在那裡工作一整天，然後再走回基 貝拉，為等在家裡的妻子和孩子帶回一把打蔫兒的菠菜或是幾個半爛的西紅 柿當晚飯。
有晚飯的日子並不多。因為窮，基貝拉人每天隻喫兩頓飯，有時甚至是 一頓飯。早飯是一整天工作的保證，因此也成為他們**裡*有指望的一頓 飯。
“每天早晨醒來，是我**裡*開心的時候，我可以暫時不必擔心晚飯 在哪裡，因為那要到喫完早飯纔用去想。”迎接我的基貝拉人托尼告訴我。
這個25歲的年輕人將作為我的向導兼保鏢陪我走進基貝拉，然後得到 1000先令酬勞——這相當於他在基貝拉附近的“托伊市場”和兄弟一起擺小 攤賣二手鞋好幾天的收入。
非洲的貧民窟裡沒有百萬富翁。
在非洲，我逐漸意識到貧困是有味道的：在多哥幾內亞灣邊的魚市上， 貧困是潮濕的海風混雜著的魚腥；在加納的埃爾米納海灘，貧困是沙灘上密 密麻麻的淘金人背心上的汗臭味；而在基貝拉，貧困是撲鼻而來的糞便、垃 圾的臭味夾雜著刺鼻的烤木炭味——木炭是基貝拉人做飯的燃料。
“這是基貝拉的味道。”身旁的托尼看出我的不適應，“習慣習慣就好 了。” 我曾好幾次路過基貝拉，從外面隻能看到連成一片的鏽鐵皮房，裡面安 靜得似乎沒有生命。隻是每天傍晚和清晨，這片2．4平方千米的坡地纔靜靜 吞吐80萬居民。
因為基貝拉是非法定居點，它在肯尼亞的地圖上從來沒有被標注過。這 裡是貧窮、盜竊、疾病、死亡的代名詞。雖然它離市中心驅車隻要5分鐘， 許多內羅畢人卻從沒來過。*願意來基貝拉的通常是帶著保鏢的白人遊客和 各種西方慈善組織的志願者。
做“基貝拉一日遊”的保安和導遊已經成為托尼固定的兼職工作。他從 小生長在這裡，知道像我一樣的外國人*感興趣的“景點”是基貝拉深處那 些*窮、*破的鐵皮房。
5分鐘車程，就已經從一個世界穿越到另一個世界。剛纔還是高樓林立 的市中心、西裝革履的白領腳步匆匆，轉瞬間就已經是這個***丑陋的一 面。
請原諒我這麼說，但如果你想在活著的時候見見地獄，請來基貝拉吧： 一條5米寬的泥路蜿蜒向前，透過滿地的污水、爛泥和舊塑料袋、爛菜葉， 一排排生鏽的鐵皮房鋪陳開來。路邊，看得見肋骨印兒的狗、羊、雞在小山 高的垃圾堆裡翻弄著。
老人和懷抱嬰兒的孩子坐在路邊，靜靜看著難得一見的陌生人。基貝拉 的青壯年男子不多，他們或是早已出門做工，或是已經死於艾滋病——有人 估計，基貝拉的艾滋病感染率高達20％。
從主路拐入*加狹窄的小巷，我必須隨時留意腳下的臭水溝和頭頂上鐵 皮屋裡翹出來的鏽鐵皮。用泥土、木棒和鐵皮搭建成的小屋，*大的每間15 平方米，要擠上一個7～8人的大家庭。
“你很幸運，在月初時來基貝拉。”托尼對我說。基貝拉*危險的時候 是每個月第三個星期五以後，那時人們上個月賺到的錢差不多用完，無業者 借著酒勁，在夜裡搶劫當地居民，或是強奸女孩子。
基貝拉16至25歲的女孩子裡，有一半人曾有身孕，很多是意外懷孕或是 強奸所致。懷孕後，有的女孩子隻能去貧民窟衛生條件極差的私人診所裡墮 胎，導致*大的風險。
“別拿出相機，也別給孩子們糖果或是硬幣，這可能引發騷亂。”托尼 的警告讓我隻能對路邊一群衣著破爛、衝著我興奮地高喊“How are you？ ”(你好嗎？)“。Bruce Lee！”(李小龍！)然後跑來拉我手的孩子們揮揮 手—李小龍可能是他們在街邊簡陋的錄像店裡認識的**一個中國人。
基貝拉是非洲貧困*集中、*具體也是*震撼的體現。
幾個月裡，我已經習慣了非洲的貧窮：街邊要飯的孩子用手指著嘴，用 大大的眼睛盯住你，他們是真正在要“飯”；肯尼亞人說政客們貪污，總是 說“輪到他們‘喫’了”，喫飽已經是一種特權；單位給雇員們發放的聖誕 禮物是一盒糖果，他們會私下和我說，其實*想領到面粉或者大米；路邊孩 子敲著我的車窗，哀求著要一點買校服的錢(肯尼亞小學教育免費，但學生 要自己買英式校服，支付各種雜費)；幾個小學生費力地抬著生鏽的足球門 框走向幾千米外的空地，隻為踢一場有球門的球賽…… 貧困融在非洲人的血液裡，饑餓的記憶印在他們的基因中。4000萬肯尼 亞人中，有1000萬每天隻喫一頓飯，或是*少。內羅畢超過250萬人居住在 其他200多個像基貝拉這樣、大大小小的貧民窟中，占人口總數的60％。
在一半人口每天生活費用不到1．25美元的非洲，肯尼亞人實在算不上 是“窮人”。在聯合國發布的《2011人類發展報告》中，倒數30位的窮國除 了阿富汗和尼泊爾外，都是撒哈拉以南非洲**，這其中不包括肯尼亞。
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