弘哲的肖弘哲著的《晚來欲雪（精）》收錄的文章，據說許多是他平時的習作，有些早已見諸報端。慢慢品讀，與其說是在介紹佳食美饌，不如說是在講述這些山珍海錯背後的歷史人文與他所經歷的人生輾轉。從“蜜汁藕片”的江南仲秋到“飛龍湯”的塞北雪鄉，從“太湖三白”的“專諸刺王僚”到“羊肉泡馍”的“關公淹樊城”。不僅為因陌生而新奇的美食筆記而感到有趣，同時也為能拾掇我們先民的庖廚記憶而倍覺愉悅。

蜜汁藕片
殺豬菜
麻婆豆腐
西湖醋魚
飛龍湯
雞脯猴頭砂鍋
松鼠桂魚
曬蘭肉
得莫利燉魚
西湖蓴菜湯
狗肉蘸鹽花
過橋米線
羊肉泡馍
套四寶
蒜泥白肉
白花蛇湯
鯉魚焙面
叫花雞
紅燒肉
龍井蝦仁
清湯黃刺骨
定勝糕
餃子宴
德州扒雞
東坡肉
果木烤鴨
黃酒蒸蟹
太湖三白
鍋包肉
嘉興粽子
文火白粥
三丁豌豆
後記

殺豬菜 己丑仲秋，餘赴湖湘求學，泛梗飄蓬，輾轉南北，馬 跡車輪，僕僕風塵。自哈爾濱至長沙，過了綏中即是山海 關．同行老人指窗外自語“入關了”，語調顫抖沙啞，極 盡悲涼。
老一輩東北人提到南方還習慣稱之為“關裡”，幼時 有鄰家伙伴隨父母回山東省親，臨行道別問起，隻道是“ 回關裡家”，至於“關裡家”究竟在哪，幾歲的小孩子卻 是著實說不清的。
“關裡家”，顧名思義，家是在那個叫作“關裡”的 地方，出了關也就成了他鄉之客，成了浪子孤兒。“關” 就是山海關，舊時漢人出關，除少數公干外，大多是犯了 流刑，尚陽堡、寧古塔也就成了流放者的土地，或孑然一 身，或拖兒帶女，按律多以十年為期。吳兆騫之子吳板臣 《寧古塔紀略》雲：“關門向東大路有一嶺，出關者稱為 淒惶嶺，入關者稱為歡喜嶺，嶺下有孟姜女廟。”同樣是 山海關一座小山丘，因為人關和出關就有了兩個截然不同 的名字，至今到此猶覺惻然。
“入關者稱為歡喜嶺”，可於我卻恰恰相反，離鄉八 載，每逢瑣事繁多，心煩意亂時，便總不免想家，正如當 年流民懷念中原大地，江南故土，我懷念東北，懷念春風 中南來的燕子，懷念鼕季煦日下的冰雪，懷念母親鍋中燉 熟了的酸菜。
酸菜是東北**的美味，華北地區不少地方雖也有漬 秋菜的習慣，但腌好的酸菜與東北比起來，卻還是差上那 麼一大截兒。漬酸菜是在深秋，白菜價錢便宜地喜人，老 人們買上幾十顆，開水燙過，冷水衝涼，擠去水分，用家 中老缸，一層鹽一層白菜層層碼齊，末了上面還要放一塊 石頭將菜死死的壓住，有些人家還會鋪上一層塑布，以防 落了灰。經過一個多月的發酵，東北也到了飄雪的季節， 回到家中，撈一顆酸菜，切絲洗淨，趕上市場有新殺的豬 肉，切兩斤五花肉，灌一條血腸，抓上兩把粉絲，在大鍋 裡亂燉，若能喫辣，還可用干辣椒炸一碗紅通通的辣椒油 佐食，窗外大雪紛飛，屋內熱火朝天，就著一碗正兒八經 的關東高梁酒，半鍋香氣騰騰的殺豬菜，三五人開懷暢飲 ，喫得是兄弟情誼，是江湖氣義，其樂融融；兩口子相坐 對飲，喫得是相濡以沫，是白頭相守，歲月靜美；一個人 自酌自飲，喫得是俱懷逸興，是感念舊事，思想故人。酒 是辣的，喝在口中，在喉嚨裡，燙成一條線。酸菜解酲， 一口熱氣騰騰、又酸又香的酸菜湯下肚，頓覺渾身三萬六 干個毛孔，無不散發出曖洋洋的氣息。
在舊時候，酸菜是窮人的食物，《紅樓夢》第十九回 的脂批中提到後來賈府沒落，寶玉如乞丐般“寒鼕噎酸齏 ，雪夜圍破氈”，“酸齏”便是酸菜。時至而今，酸菜早 已脫了“賤籍”，成為東北一道*具代表的美食。記得入 關時，旁邊有人同我講：“爺們兒，這也叫柳條邊，當年 關內人到了這兒就算到了邊關。”柳條邊，依依不舍的溫 情詩意中卻飽含著悲壯，“柳條折盡花飛盡，借問行人歸 不歸”，到了關裡，見不到燕子，*沒有冰雪，隻能偶爾 到東北餐館裡，叫一份殺豬菜，濃濃的酸菜香裡有故土的