了得網旅遊/地圖_悠閑慢旅行

今晚，有了落腳的溫暖在清冷寂寥的鼕日，手捧香茶和主人一起烤火聊天，聽著鳳凰的過往歷史和家常人事，望著窗外搖曳的燈火，*是讓心溫暖到了極點。
點點漁火，咿呀櫓聲，飄渺山歌，這就是鳳凰古八景之一的回龍閣。
夜晚的回龍閣是溫柔的，有股異鄉人歇腳的溫暖與纏綿。
“沱江人家”就在回龍閣街上，到過這裡的人總親切地稱客棧為“包大媽家”，這裡恐怕是城中*早幾處把老房子裝修成客棧的人家之一了。
包大媽家緊鄰奪翠樓、虹橋和沱江，客棧中的木格窗欞*是簡樸中透著溫情。住在靠江邊的弔腳樓，清晨醒來躺在床上看悠悠沱江水，或坐在陽臺上發發獃，很是愜意。在清冷寂寥的鼕日，手捧香茶和主人一起烤火聊天，聽著鳳凰的過往歷史和家常人事，望著窗外搖曳的燈火，*是讓心溫暖到了極點。
包大媽家隔壁是“觀景客棧”，住著老兩口，平目老人常常是坐在那裡靜靜烤火，經過門前心生波瀾的往往是那些行色匆匆、前來看房詢價的旅人。“觀景客棧”有兩間臨江的房子，對面那棟樓的頂層還有個超大的露臺，住在這裡可以任由你與鳳凰由晨至昏相看兩不厭。
還是回龍閣街，經過準提庵後不多遠，就能看到“一頁情”的招牌。
這個聽上去略顯暖昧的客棧名字，氣氛倒是很素樸別致，門口轉椅上的刺繡，鮮花與流水的庭院。掀開落地窗前的蠟染布簾，走上寬敞的陽臺，無遮無攔的視線一下被沱江水所吸引，俯瞰沙灣美景，耳畔傳來的是江對岸苗家妹子幽幽的歌。
沙灣一帶有家廣東老板經營的類似於青年旅舍模式的客棧，名叫“邊客”。客棧干淨又衛生，自助洗衣和自助廚房會讓你在鳳凰的生活*添一份樂趣。在距離“邊客”不遠的“鳳凰**青年旅舍”，不僅能洗衣、煮飯，還可以免費上網、看書、看碟，旅舍多人間的上下高低床還能喚起對宿舍集體生活的美好懷念。
沱江北岸一側的客棧，雖不是弔腳樓，卻是能眺望南華山、弔腳樓及北門碼頭和跳岩的溫暖住處。“蕭蕭客棧”家主人兒媳名為蕭蕭，熱情好客的蕭蕭家會讓初到異鄉的你倍增一份家的溫暖。緊臨的“翠翠客棧”，總叫人想到《邊城》渡口的翠翠，隻是不知道今晚為她唱歌的人還在不在？而它對岸，北邊街古城牆下的“熊家小屋”*是個溫馨可愛的小木樓。小屋上下三層，共四間臨江房子，僅能住下八個人。隻是房間雖小，每間房中粗樸的手織床單，素雅的蠟染窗簾，可推拉的木門以及鼕曰裡的毛絨拖鞋、電熱毯，還有陽臺上的躺椅和小小美人靠，卻直叫人不得不愛上那段沱江水邊的日子。
小吧心情錄鳳凰的酒吧其實並不花俏，也不張揚，與江邊的弔腳樓、老木船、舊水車搭配起來，在相得益彰的默契之外，還隱含著淡淡鄉土味的文學氣質。
這是一條婉約柔美又樸拙內斂的小街。沱江邊的小街，人們叫它在“老營哨”，街上白日裡有水邊楊柳靜靜撫著一切，夜間有木樓裡的音樂慰藉一種心情。很多人把“老營哨”街比作鳳凰的酒吧一條街，而鳳凰的酒吧其實並不花哨，也不張揚，與江邊的弔腳樓、老木船、舊水車搭配起來，在相得益彰的默契之外，還隱含著淡淡鄉土味的文學氣質。那是一種人人所追求並向往的，“優美、健康、自然不悖於人性的人生形式。” 其中“古城守望者”是鳳凰*早開業的幾家酒吧之一。酒吧與北門城樓遙遙相對，樓下就是緩緩流淌的沱江水和往來行人的跳岩，對岸的輕舟、弔腳樓*是風情萬種。裹在濃濃咖啡香裡的守望者，也許不是古城*溫柔、*舒適、*愜意的酒吧，但卻是邂逅幽幽古城、守候一段與古城之緣的*好地方。
在“古城守望者”不遠，江邊的“八月裡”，也是一處與古城氣質很相符的清新自然之地。想在古城不受人打擾，找個靜靜的又小小的地方，面對真實的鳳凰，真實的沱江，來這裡聽聽自己內心深處的聲音，也許是鳳凰之行*好不過的選擇了。
“八月裡”再往前走走就是比較熱鬧的酒吧了，如果朋友多時，想在小城找個又酷又炫的地方，**到“青石”來吧。一段音樂，一份沙拉，一場邂逅，一局桌球，一彎月色，這就是“青石”。
如果嫌不過癮，還想再換個地方聽聽歌，距離“青石”很近的就是“阿羅哈”和“原始人”了。這兩家酒吧在晚上都有駐唱歌手的表演，如果你無法忍受孤獨寂靜的鳳凰夜，如果你喜歡搖滾，如果你酷愛酒精，如果想要玩得*HIGH，選擇這裡肯定沒錯。
回龍閣附近也有兩家比較出名的酒吧，一家是“流浪者”，還有一家是“素”。如果你不很習慣湘西的酸辣味道，可以嘗嘗“流浪者”店裡很地道的比薩和藷條。在臨水的弔腳樓裡，伴著紅燈籠，聽音樂、喫東西很愜意，很享受。而“素”的清爽、自然，就如招牌上的素色蠟染布一樣，有種樸素的馨香。店裡有老板親手煮的香醇咖啡，有味道濃郁的芝士蛋糕，伴著柔緩音樂和淡淡書香的，還有木格子窗外一條在歲月裡溫柔流過的河。
痴人說戲，夢一場耐人尋味的不僅有建築本身的精彩， *有建築之外那戲夢人生裡的痴笑與癲狂。
鳳凰隻是一座小城。她的城樓，她的弔腳樓，她的祠堂廟宇，她的石板小巷，有尋常人家的簡樸大方，或有富甲一方的貴氣奢華。住下來細嚼慢品半月有餘，耐人尋味的不僅有建築本身的精彩，*有建築之外那戲夢人生裡的痴笑與癲狂。
朝陽宮就在古城西測的西門坡，原名陳家祠堂，是湘西古建築的精華。
這座在民國四年（1915年）由鄉紳捐資興建，後又由陳渠珍等人擴建的院落，雕梁畫棟，匠藝精細，造型別致，堪稱古城中苗家建築一*。
在文星街上，我身旁走著的是背書包上課的小學生，路過的是門口曬著太陽的老人，早點鋪裡忙活著的是肩背嬰孩兒的母親，擦身而過那濕漉漉的一切，聳鼻一嗅，這大約就是湘西的味道了。
不知不覺，我走到了朝陽宮紫紅色的牆門外，祠堂門口兩側鐫著的一副對聯，頗為吸引人，“瑞鳥起蓬蒿翼搏雲天高萬裡，嘉賓蒞邊隅眼看樓臺總多情”。進得門內，從戲臺下穿過，回首便能看見一個木樓式的古戲臺，臺上兩側廊柱上懸掛著一副對聯：“數尺地點可家可國可天下，千秋人物有賢有愚有神仙”，中間題曰：“觀古鋻今”。隻是，這寓意深刻的楹聯，不知是否還有當年陳渠珍撰寫《艽野塵夢》時的影子？也許，那夢中唯有叢林莽原，峽谷冰川，還有與藏女西原的淒婉愛情。
祠堂正面是一棟三間木結構正殿，兩邊次間有花格通風木窗。
正殿左右兩側各建有包廂，上層的雕花木柵欄包廂是為方便達官貴人看戲用的。隻是當年顯赫的一代梟雄“湘西王”，還有舊時的那些鄉紳闊佬們，喜歡的都是些什麼題材的戲劇，是曲高和寡的艱澀，還是通俗易懂的歡暢就不得而知了。
瀋從文老先生在1982年*後一次返鄉時，曾在這裡請了老戲班在臺上演出古老的儺堂戲，全場皆由當地農民扮唱，老先生回憶往事間，不禁激動得淚流滿面。不知是想到了宿命的無奈和善良生命的脆弱，還是眼前浮現出了兒時單純的美好畫面。
現今，那悲愴的樂章早已不再續寫，隻是古城裡喜歡聽戲的老年人，在每個**，依然把這裡當成*愛的娛樂場。
詩意地棲居在一個苗寨坐在船上，悠閑地在如畫的峽谷中穿行，抬頭望著馬尾峰崖壁上長達四百米的壁畫群。在一片迤邐清雅中，遠處那個有著東晉遺風的寨子蕩在了春風裡。
車行過座座青山，片片梯田，條條清澗，戶戶人家，就在都羅寨門口止步不前了。我在鳳凰時就聽說，古城西南十六公裡的林峰鄉，有一個隱沒在崇山峻嶺之中的小寨，名日“都羅寨”。據說那裡有宛如世外桃源的清淨悠遠。都羅的山不高，但靈秀峻美，水不深，但清澈可人。
村莊內男耕女織，雞鳴狗吠，炊煙裊裊，那是一派安寧詳和的天空。《鳳凰地名錄》記載，古時候，村民交皇糧都喜歡用小籮筐挑擔子，官員得知後就改為用“蔸籮”作寨名了。如今，這個一千多年前就世代居住在此的土家村民大都姓楊，皆稱自己為大宋楊文廣後裔。
擁抱著青山秀水的都羅村舍，大多是烏黑的瓦，黃泥的牆。那些年代久遠的石板小路，不僅串起了村寨的房屋、院牆、小巷，同時也串起了寨子的記憶。老婆婆靜靜地坐在自家門口編草鞋，一隻害羞的旺財狗貼著牆角悄悄從身邊溜過，幾個扎翹辮子的小姑娘在院外嬉笑得正歡，遠處吆喝耕牛的聲音正在田頭蕩漾，畫中還點綴著幾個偶然到此的來訪者。
穿過妖嬈的紫雲英和青翠的田壟，繞過美麗的都羅河，到了落差近百米的都羅大峽谷，也就是都羅寨的天然後花園了。峽谷的兩側大大小小的溶洞有很多，其中*出名的就是崗水洞，也就是當地人稱之為的“水簾洞”了。這個洞口窄內寬，瀑布沿鐘乳石瀉下寬寬的水簾，成了洞口天然的阻擋視線的屏障。垂直石壁上開鑿的石階棧道與山下相連，險峻處留下的殘垣斷壁像是絲絲縷縷透露著解放前那兩次激烈的剿匪戰鬥。坐在船上，悠閑地在如畫的峽谷中穿行，抬頭望著馬尾峰崖壁上長達四百米的壁畫群。在一片迤邐清雅中，遠處那個有著東晉遺風的寨子蕩在了春風裡。
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